Viaje al Tibet, por Antonio Aberturas

 
Después de la maravillosa exposición de Ildefonso, con su viaje “Tras los pasos de la Duquesa de Sagan”, cualquier otra se queda en mantillas. Creo que debía haberlo escrito de los últimos para no desmoralizarnos. De todas maneras voy a intentarlo, pues a estas alturas de la vida, no nos debe acobardar casi nada.

Tengo la suerte de tener cuatro matrimonios amigos de verdad (desde hace más de 30 años) y viajeros como nosotros, con los que hacemos viajes por nuestra cuenta, organizados por nosotros y con la ventaja de ser un grupo. Los viajes  a partir de que los respectivos hijos se pudieron valer por si solos.

De otra parte mi familia, mujer (Mari Cruz) y dos hijos (Antonio y Verónica), somos todos viajeros y al menos dos veces al año hacemos un viaje largo y siempre cultural, dentro de lo posible.  Como ejemplo os diré que cuando mis hijos tenían 8 y 4 años respectivamente, los encontré con una bola del mundo y al preguntar que hacían, la respuesta fue: “buscar un sitio para el próximo viaje”.  Hoy con 27 y 23 años siguen viajando con nosotros, lo que es una gran alegría.

Mi mujer escogió para el año 2.006 el  viaje al Tíbet, que es el que voy a intentar relatar haciendo especial mención a las curiosidades, pues no pretendo hacer un libro de geografía o historia. Por cierto a mi en el Ramiro lo que mas me gustaba era el antiguo Egipto y como era la lección segunda o tercera, hay me quedaba. Años después he recorrido Egipto desde Alejandría a Nubia varias veces, debido, supongo,  a la influencia de aquella lección (era solo una) de los tiempos del Ramiro.

Salimos de Madrid, con destino en Lhasa, con paradas en Estocolmo, Helsinki,  Pekín, Xian y Shangai, por aquello de aprovechar.

Con todas las prevenciones propias de un viaje tan largo, a lugar tan inhóspito y con un idioma imposible, cogimos un avión en Chengdu con destino a Lhasa.

La vista de la cordillera del  Himalaya, desde el avión es impresionante, aunque la primera peripecia fue  antes de aterrizar, cuando dos rayos impactaron en el avión. Yo sabía por un primo de mi mujer, piloto militar, que los aviones tienen un dispositivo especial para estos casos,  pero el susto fue considerable y sobretodo al ver una intensa una luz blanca dentro del avión. Los ingenieros aeronáuticos, lo sabréis muy bien, pero aunque me lo expliquéis, seguiré sin comprenderlo.

El aeropuerto de Lhasa esta a 90 kilómetros de la capital y durante el traslado en coche empezamos a sentir los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En la llegada al hotel dos dieron las primeras instrucciones, como no ducharse con agua caliente, no hacer ejercicio físico (prácticamente ni andar), tomar bebidas tónicas y esperar sentados el resto del día para aclimatarnos.  La habitación tenia una caja de pastillas contra el mal de altura (una en cada comida) y un aparato como un prisma cuadrado de un metro de alto por unos 60 centímetros de lado y fondo, que decían que era para respirar si fuera necesario. La maquina tenia una escafandra parecida a los cascos de los pilotos de la segunda guerra mundial, con dos cristales para los ojos y una manguera para el supuesto oxigeno. No la usamos nunca, pero estoy seguro que no funcionaba.

En cualquier caso la altura se nota y mucho. Es imposible bajar la cabeza por debajo de la cintura, por ejemplo para atarse los zapatos, el mareo te hace caer al suelo. Tampoco se puede andar más de cincuenta metros sin descansar, pues notas una especie de arritmia y tú solo haces stop. Desde entonces me merecen un enorme respeto los alpinistas y pude entender la explicación que nos dieron en Nepal en otro viaje. Que la mejor manera de atacar los picos del Himalaya, no es desde el Tíbet (mas cercano), sino desde Nepal, cogiendo la gran avenida Helmut Hillary, que va desde Katmandú (donde la altura es la misma de Madrid) hasta la cordillera a  3.500 metros, tardando en el viaje de aproximación andando casi un mes. La aclimatación se hace subiendo muy poco a poco y durante bastante tiempo.  Así lo hizo Hillary, cuando fue el primero en coronar el Everest.

La historia del Tíbet es confusa, aunque se conoce que 3.000 años a C, ya había población, aunque el budismo se introdujo desde la India en el siglo VII. En 1.641 se implanto el gobierno de los Dalai Lama, en 1.720 los chinos lo invadieron (es una costumbre china, que dura muchos años), en 1.904 llegaron los ingleses (otros acostumbrados a coger todo lo que pueden), y en 1.913 los tibetanos se declararon independientes. No les duro mucho, pues en el  1.956 los chinos crearon la Región Autónoma del Tíbet (bajo su dominio), el pueblo se sublevo en 1.959 y fueron aplastados por los chinos, ante la impasibilidad del resto del mundo. Esa fecha marca la salida del Dalai Lama del Tíbet rumbo al exilio en la India. Como curiosidad diré que en el palacio de verano del Dalai Lama, llamado Norbulingka, todos los relojes están parados a las cinco de la tarde, hora en la que salió para el exilio el último Dalai Lama.

Ticket de entrada al palacio Norbulingka

Mi mujer y yo en el palacio Norbulingka

La influencia de China es considerable, como ejemplo os explicare algún detalle del hotel. Era un cinco estrellas (según al propaganda china), en cualquier caso el mejor de Lhasa.

Por supuesto el hotel no tenía calefacción, aunque estábamos en Abril y la mitad de los días que estuvimos nos nevó. Para los que sois arquitectos os recomiendo un estudio concienzudo del referido edificio. Se trataba de un edificio (las habitaciones) dentro de otro, mas grande, que contenía salones, comedores, etc. Por tanto las habitaciones no tenían ventilación a la calle, las ventanas daban a los salones. Pero esto no era un problema para los chinos, pues los pasillos de las habitaciones tenían dos ventanas en los extremos, por supuesto abiertas todo el día y también  de noche, con lo que conseguían una temperatura bajo cero. Para ventilar las habitaciones, no hacia falta abrir las puertas simplemente a estas les faltaban más de 15 centímetros en la parte baja. Por tanto, dormíamos vestidos y poníamos toallas y mantas debajo de las puertas. Cuanto echaba de menos la tienda de campaña con la que mi hijo y yo íbamos en Agosto a Gredos.

De la limpieza no hablare, pues no existía.

La comida es otro apartado digno de mención. El desayuno en el hotel y era pasable, la comida donde nos pillaba y siempre mal, pero para la cena decidimos hacerla en el Hotel, tampoco había ningún sitio donde ir. Aquí viene lo curioso, para poder cenar llamábamos al cocinero a la hora del desayuno y le pedíamos lo que queríamos comer para la cena, con la consiguiente dificultad de idioma, pues la guía hablaba chino e ingles, nosotros español e ingles y el cocinero solo tibetano. Una vez acordado el menú, el cocinero nos hacia la cuenta y nos decía el precio en el mercado, nosotros le dábamos el dinero y él iba a comprar.  Es evidente que ningún día cenamos lo que habíamos pedido.    

Es el paraíso del trabajador, nadie hace nada, pero si que recibes reverencias en cada lugar que visitas y de un considerable numero de los supuestos trabajadores. Como reciben el mismo salario, trabajen o no, pues la solución es fácil, hacer lo menos posible. Es la teoría de igualar a todos por abajo, no reconocer el esfuerzo, ni la iniciativa privada. De esto sabemos últimamente bastante en España, solo basta recordar las subvenciones y la docilidad de la masa (así la manejan mejor los políticos).

No hice fotos del hotel, por si acaso.

La visita al Palacio Potala (construido en el siglo VII) situado en la colina roja de Lhasa, nos hizo conocer una religión, cultura y forma de vida tan distinta a la nuestra que seria interminable tratar de explicarlo y seguramente lo haría bastante mal. Solo relataré aspectos concretos.

Si me gustaría destacar la forma de rezar el pueblo. Hay un índice muy grande de analfabetos y no solo no pueden leer las oraciones, sino que incluso no las saben de memoria. Entonces para rezar, orar o sea lo que hagan, utilizan tres formas distintas

1º.- La mas internacional pagar.

En la entrada de los templos están los monjes que yo llamo cambistas. Estos cambian billetes grandes por otros pequeños de uno y cinco Jiao.

El ciudadano va dejando billetes en cualquier lugar donde haya una imagen o bien en urnas de cristal. En dos urnas vimos que habitaba alguna rata, que los monjes decían que no se podía hacerlas nada, por aquello de la reencarnación.

Por la tarde los monjes (ignoro si son los mismos cambistas de antes o son otros que llamaríamos recaudadores) recogen los billetes, los cuentan, los guardan y otra vez a empezar con el nuevo día.

Billete de 5 jiao

Monjes contando billetes

Monasterio de Jokhang

2º.- Vertiendo grasa de Jack en grandes recipientes con velas encendidas

Por supuesto que los lamas vendedores ofrecen la grasa de Yak a los fieles, previo pago de su importe.

Los propios monjes retiran la grasa cuando los recipientes están llenos y vuelta a empezar.   

El olor es nauseabundo y el riesgo de incendio elevado. Pues todo es madera, telas, grasa de Yak y velas encendidas. Para combatirlo tienen carros de extintores cada 20 metros. 

3º.- Los molinillos de oraciones

Son cilindros hechos con cualquier material que puedan manejar los artesanos, con un palo en su interior, que los permite girar sobre si mismos

En el cilindro están escritas algunas oraciones y al girarlos es como si rezaran

Pueden ser grandes (mas de un metro de alto) e instalados a las entradas o en los pasillos de los templos, para que los giren los fieles o pequeños y se llevan en la mano.

Fila de molinillos para rezar

Por ultimo los monjes rezan en el interior de los templos o al aire libre (si el tiempo lo permite), Es curioso ver como los mas preparados y casi siempre los mas mayores toman las lecciones a los mas jóvenes. Si aciertan golpean las palmas de las manos como resbalando y si fallan golpean la palma contra el dorso de la otra mano. Ahora bien siempre las propias, no las del discípulo. Nada parecido al padre Agustín por ejemplo.

Monjes rezando al aire libre

 

Fotos de diversos monasterios en los alrededores de Lhasa:

Los entierros son otro apartado extraño para nuestra cultura. Cuando muere un tibetano, el familiar más cercano lleva el cuerpo, echado al hombro y cubierto con un lienzo o sabana blanca, al descuartizador. Una vez acabada la tarea de este ultimo, el familiar recoge los restos, los lleva al monte y los deja al descubierto para alimento de aves carroñeras. Por supuesto hablo del pueblo llano, los Dalais son enterrados en sus propias estatuas de oro y otros con posibles son inhumados o incinerados.

Como siempre depende del dinero. En India y Nepal los incineran, pero solo hasta donde llega el dinero para comprar madera, el resto al agua de los ríos sagrados (Ganges, Yamuna).

Para finalizar, pues la ultima parte es un tanto tétrica, os diré que se esta acabando con la cultura, costumbres y religión tibetana. La invasión china esta acabando con todo lo tradicional e instalando edificios nuevos, grandes e inútiles (caso del hotel que describí antes), deben ser los nuevos tiempos.

Foto de la plaza principal de Lhasa, donde ya se observan edificios nuevos   

La música tibetana. Es variada e importante en su religión, siendo difícil diferenciar los instrumentos profanos de los religiosos, pues la mayoría sirve a ambos fines.

Esta trompeta cuyo extremo anterior se dobla hacia arriba es en realidad una trompa, muy parecida a la trompa alpina. Los pastores y nómadas tibetanos utilizan trompetas de cuerno de Yak y oveja y si el cuerno se prolonga con una caña de madera agujereada se obtiene una trompa alpina. Solo se diferencian en el material utilizado. Verdad que es curioso.

La vuelta fue por Xian y Shangai.

En Xian tuvimos la suerte de conocer al único superviviente, de los tres agricultores que descubrieron los guerreros de terracota. Incluso nos firmo un libro referente al descubrimiento y excavaciones.

Fotos de la muralla en Xian. Uno de los lugares donde mejor se conserva de toda China.

Para que os hagáis idea de las magnitudes, todos los años se celebra, en lo alto, una maratón

Entrada a las colinas donde se encontraron los guerreros de terracota

Fotos de los guerreros de terracota

Dos curiosidades:

1º.- Todas las caras de los guerreros son distintas y hay miles.

2º.- Los guerreros, caballos, cuadrigas (o vigas) son de colores. Pero cuando se les desentierran lo pierden y adquieren ese color terroso, que se llama terracota.

Hay miles sin desenterrar y una universidad alemana, está estudiando la forma de preservar el color. Mientras tanto las excavaciones paradas.

La vuelta a Shangai, fue sin novedad y nos introdujo de nuevo en la civilización de una gran cuidad y con un potencial enorme.

Fotos de Shangai

Los edificios son propiedad de la empresa que los construye o para quien se hacen, durante un periodo determinado de tiempo, pues el suelo es propiedad del estado.